的招數特別善於發現和總結，並且迅速入鄉隨俗。夏天，和另一個朋友結伴帶孩子一起去噴泉公園玩水，我掏出防曬霜，像擠牙膏似的，在女兒腦門上一道，臉頰上一道，胳膊上一道，後背一道，去吧去吧，趕緊去瘋，我也好看回書。朋友那廂還仔仔細細把油抹在手掌裡，再順時針打圈渾身塗抹，還好心告訴我，快去看看女兒的小花臉。我問她，難道沒有注意在兒童的圖畫書上，一說去海灘玩，小朋友臉上都是畫的和印第安臉譜似的嗎。再看看水池裡的小朋友，確實是很多人都是跟抹了大白似的。這是懶人的招數，不過我想也有道理，那樣順時針的打圈要坐在那裡不停地打呀打，跟按摩似的，但是小朋友著急去玩，那麼薄薄的一層根本不頂用，就得厚厚的一條，回頭水一噴，太陽一照就化開了。除了善於發現和總結，我還善於說服教育。

話粥

上次提到的那個和嘉裡中心地下一層餐廳水平相當的飯館兒，有一回，和朋友聊起來。中國人一起說起吃來，話題無數。就我們門口這兩條丁字街，匯合無數溫哥華知名餐廳，沿街走走，每一家的窗戶上都貼著報紙或者獎狀，各個都號稱溫哥華第一。這個“第一”可是毀了中國人無數。那家希臘餐廳，一到飯點兒，門口就排起長隊，吃了一次差點沒齁死我，朋友說每次她看見有人在門口排隊，就想過去大喊：你們都傻啊，難吃死了。拐過去，街口開了一家蘭州拉麵館，這是我吃到在溫哥華最有馬蘭拉麵味道的拉麵了，可惜湯頭迎合當地風俗，放了好多四季豆、綠菜花，朋友預言：早晚另一頭的那家札幌拉麵館得擠黃了，什麼札幌拉麵，跟刷鍋水似的。還有，那個義大利餐廳，我仰慕已久，結果陰錯陽差，點了兩盤奶油醬的義大利粉，一個字是膩，兩個字是太膩，吃完了出門，小風一吹，覺著涼颼颼的，怎麼吃過飯一點沒熱乎勁呢。我總想殺回去，哪天叫份羅馬番茄海鮮粉，當家的說死不去，還聲稱，要去我一人去，他和女兒在家煮泡麵窩雞蛋，饞死我。說回開頭那家餐廳，朋友對那裡的老火粥讚歎不已。

要了一碗皮蛋瘦肉粥，啊，果真啊，綿滑細軟。這是我在飢餓的時候，喝過最好喝的粥，而且是我在吃飽了之後，還想喝的粥，這境界太高了。準確地說，端上來的就是滿滿一整缽，上面浮著幾段金黃的油條和幾粒碧綠的蔥花，油條不渦油也不幹硬，吃到嘴裡很有清油炸過的香味。那一缽放在桌上，並不冒熱氣，一勺子下去，白白的熱氣立刻順著勺子騰起，同時大塊溏心皮蛋和白淨的瘦肉絲條兒泛起——料足！不知不覺就幾碗下肚。吃過兩次，每次都是把最後一碗讓當家的吃下去，因為自己已經肚皮鼓鼓，但是出了店門，就後悔，賣好地說：“那是我留給你吃的。”漫步回到家裡，胃裡還能覺著熱烘烘，舌頭有些因為開頭嘴急被燙過澀澀的感覺，但是口裡依舊是皮蛋和滑粥的味道。第一次去，吃了一缽，第二次去吃了兩缽，看來下次要堂吃兩缽，另打包帶回家夜宵一缽。可惜老外不喜歡皮蛋瘦肉粥，一來不接受皮蛋，他們稱之為千年蛋，我告訴他們第二次吃就會喜歡死了，沒有人相信；二來外國人害怕吃中國人這種混在一起分不清伯仲的佳餚，我認識的中國人也都很恐怖西式的豆子濃湯。

我估計，粥這種食品，應該是宋代以後才有的，再往前只能算粥的雛形。為什麼呀，因為是宋代才有的瓷器，就是在陶製品表面塗上釉彩再去燒製，以前是陶器，而陶是吸水的（類似如今的花盆兒），怎麼能用來喝粥呢，除非用金屬器皿，那又太貴重，粥這樣貧賤的食品大概用不起吧，司馬光《訓儉示康》裡說，粥以餬口，說得很平白。不過在“粥”這個字，可是比瓷器的出現的早，而且也是指一種飯食，《禮記&amp；#8226；檀弓》裡有：“厚曰驙；稀曰粥。”。

在北京，有家宏狀元粥鋪，我不記得有鹹粥，類似飯後甜點，什麼栗子粥、水果粥、綠豆粥、八寶粥之類，我特別喜歡吃他家的荷葉粥。淡淡的綠色，淡淡的荷葉清香。我自己還試圖到中藥鋪子裡買荷葉熬過，但是得不到綠色，荷葉一下鍋就成褐色了，像是在白米粥里加了幾滴醬油，然後味道也不清香，有股陳草的味道。看來人家用得是新鮮的荷葉。粥這東西，也難伺候，米少了熬不出粘稠感，多了吃不了，剩下不僅味道減半，而且回熱容易糊鍋。我以前，只喝白粥和甜粥，不接受廣式的鹹粥，後來有一次在香港開會，臺灣的同事捧著一碗豬肝粥，分了我幾勺白粥，一邊分，同事一邊唸叨：“就不給你豬肝了，很多人不接受的。”我當時是不吃豬肝的，但是同事又說，女人吃豬肝很養的。我這人在吃上面，很聽人勸，當下就覺著豬