ch　part　do　you　want？”至於“黑雞”也不是你想象中那種對婦女很補的烏雞，指的乃是烤雞，是家長專門用來討好在餐館裡坐不定的小朋友的。有必要事先向店員宣告“雞要連皮”，否則的話，對方會認定你是一位自律甚求的減肥人士，幾分鐘後給你端上一碟無皮雞，屆時你就欲哭無淚了。除此之外，還有就是不知何故那堆米飯被砌成金字塔形，感覺怪怪的。與文華酒店相比，滋味相若，但價格卻大為廉宜，不過對於遊客來說，卻輸在每天售完即止，沒有前者的24小時服務。

我發現，“海南雞飯”不僅是許多新加坡人日常的飲食，而且也是他們經常談論的一個日常話題。哪一家的雞嫩，哪一家的飯香，哪一家的醬油調料是“秘製”的以及哪一家的價效比最好，總是有多個版本。這可能是“海南雞飯”確係新加坡“國食”的另一個證據。

缺啥補啥

《 大長今 》正火的時候，不少“大米”於神魂顛倒之餘，也曾痛心疾首，千百次地問：“想我中華，地大物博，花繁葉茂，人多嘴雜，菜廣肉多，怎就搞不出一部像這樣好看的美食電視劇出來呢？”

倒也是，誰說不是呢？那年全聚德北京4分店一週內賣了86萬隻鴨子，同比增20％，完全是因為“十一”黃金週，誰敢說這是《　天下第一樓　》帶動的呢？

當然，說韓國的東西不如中國的好吃，此乃不刊之狹隘見解，說它在品種上遠不如中國，也是不爭的現實。愛國主義的良知和胃口值得讚賞，也沒必要妄自菲薄。中國的電視劇工作者的確沒有拍出過一部火成《　大長今　》那樣的美食電視劇，不過，正所謂“文王拘而演《　周易　》；仲尼厄而作《　春秋　》；屈原放逐，乃賦《　離騷　》；左丘失明，厥有《 國語 》；孫子臏腳，《 兵法 》修列；不韋遷蜀，世傳《 呂覽 》；韓非囚秦，《 說難 》《 孤憤 》。”依司馬遷之理，韓無美食而拍《 大長今 》，亦“大抵發憤之所為作也”。更何況，韓國的電視劇工作者們並沒有演《　周易　》，《　詩　》三百篇，闕有七十集電視連續劇而已。

窮則思變，“說”也是一種變通，而且還是少花錢多辦事的那一種。通俗地講，這叫缺啥補啥，沒什麼搞什麼。倒不是說韓國的整形外科手術特發達就是因為他們長得醜。就說中國，好吃的東西多而且雜，不是因為我們天生嘴巴刁，而是因為可吃的東西少，不得已發憤併發掘。第一個吃螃蟹的人不錯是個勇士，但是丫當時一定肚子很餓。此理於吃喝一道上最為靈驗。無論是“寫食”還是“拍吃”，欲能成功，雖不必自宮，但基本上必須長期保持一個飢餓或饞癆的狀態，也不是說非要餓到心裡生出殺機，嘴裡淡出鳥來，只要餓到饞到一碰到過節，加薪，升職，結婚生孩子這種大喜日子，立馬就想到“要是能吃頓烤排骨就好了”這種程度，端的至為恰當。子曰：“知之者不如好之者”，欲“好”之，必先餓之饞之。然而，單一個“好”字還是遠遠不夠的，按照“不如偷不到”的模式，我們不妨這麼說：“能吃不如好吃，好吃不如偷吃，偷吃不如吃不到，吃不到才能拍得好。”

拍電影如此，飲食資訊也是這樣。外國報刊上必備的飯館評介欄目，照搬來華根本沒戲。外國報紙之所以給，乃因外國讀者們要，讀者要，皆因為“缺”——除了毒販和旅行推銷員，他們一個月通常只在外面吃幾頓飯，出門前除了刻意一番打扮，自然需要作一番深入細緻的調研，就像吾人一年出幾次國，行前能不上網或前往旅行社諮詢一番？至於吃飯，哼哼，誰不是每週都在外面弄個三茶三飯的？“外出就餐”，評介的不要，要的話也全靠口碑。意見人人都有，唯獨不要領袖，飯店門口穿旗袍的領位倒一日也不可缺。有味使之出，無味使之入。只有無味的腦袋才需要灌入。中國那麼多有滋有味的吃食，電影界的聖賢一旦發起憤來，不過隨手撿了個饅頭。

遙想老夫當年，一部《　寫食主義　》，薄積而厚發，字字血，聲聲淚，行行口水，大抵早年間餓出來饞出來的“發憤之所為作”，煮字療飢也。這事搞定之後，我也不太愛寫了，更不看《　大長今　》，但還是逃不出“沒什麼搞什麼”的宿命，例如，沒腰，卻一天到晚地腰痛；沒脖子，又隔三差五地脖子痛，無病呻吟之際，只好看看那些沒身體卻在大搞身體寫作的朋友們聊以自遣了。

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一瓶紅酒，各自表述（1）

葡萄酒，最容易喝，真正喝好就不容易了。事情出就出在到底