、老抽1勺、綠豆芽200克、黃瓜1根、麵條適量、大蒜適量、醋適量。

第四百八十七章　陽春麵

陽春麵英文譯名plain　noodles　，又稱光面、清湯麵或“清湯光面”，湯清味鮮，油膩爽口。是揚州的一大特徵。民間習氣稱陰曆十月為小陽春，上海市井隱語以十為陽春。以前此面每碗售錢十文，故稱陽春麵。

開洋蔥油拌麵又稱海米蔥油拌麵。以熬香的蔥油和燒透的海米（上海人稱開洋），與煮熟的麵條一同拌食。麵條韌糯滑爽，海米軟而鮮美，蔥油香郁四溢。1945年後，城隍廟有個姓陳的攤販運用蘇中家鄉日常的辦法熬製蔥油，用來拌麵。蔥香濃郁與眾不同，很受歡送，傳播至今。現為湖濱點心店的特性小吃。

在臺灣，傳統的陽春麵會加些許蔥花和豬肉。但在臺灣的“民國七十餘年”時，豬肉價錢飆漲，現今的陽春麵多以小白菜或豆芽菜來替代豬肉，或改用肉臊。有些人喜歡吃陽春麵加滷蛋，不過需另加新臺幣5元或以上。

相傳乾隆27年，陽春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避開了文武百官，帶著汪廷珍在城內四處轉，來到了一個麵攤坐下來，要弄點吃的，一會兒看到攤小二端上一碗麵條，根根利利爽爽，淡醬色麵湯明澈見底，湯上浮著大大小小金色的油花和翠綠色碎蒜花，陣陣香味撲鼻而來。乾隆連吃兩碗後，忽然問這面叫什麼名字？攤小二說：“通知六角，楚州方言，“汝閣下”的意義，我們沒給它起名字。”什麼，這麼好的麵條怎樣沒有名字？不行，不行！乾隆深思片刻說：“淮安是漕運要地，每年上交朝廷稅收很多，奉獻很大，如今正是陽春三月，這個面就叫‘陽春麵’吧。”

寓意淮安向朝廷交稅就像春天萬物生長一樣，奄奄一息；又像這麵條一樣，連綿不時。汪廷珍聽後趕緊叫人拿來筆墨紙硯，請乾隆御筆賜名“陽春麵”。

陽春麵，又稱清湯光面。相傳秦始皇統一了度權衡，也統一了曆法。以夏曆的十月為正月。這個月又稱小陽春，而當時每碗麵售十個銅錢。後被援用到蘇州的切口中，陽春就是“十”。另一種說法從《陽春白雪》而來，面光光什麼都沒有。這雪白白也是什麼都沒有，於是成面名。

陽春麵為蘇州的特徵，就像大餅、油條、豆漿、粢飯四大金剛一樣與蘇州人的生活息息相關。作為面中最廉價的光面，仍然堅持著蘇州人的作風，那就是若即若離，不偏不倚的中庸之道。

這陽春麵是不是什麼都沒有呢？說是也不是，說不是也是。白白的麵條，幾點蔥花而已，也有人美其名《青龍白虎面》。說他有，他不但用的是高湯，有各式物件的精髓，顯露出一份幽香，一份醇鮮；透著一份矜持的懷舊，一份自賞的孤芳。在這裡才真正表現出回家的覺得。

做陽春麵最重要的就是炸蔥油，紫皮洋蔥的滋味比擬香，炸出的蔥油滋味十分濃郁，而炸成金黃色的洋蔥酥同樣也十分美味，下酒、拌冷盤時參加，做炒飯、煲仔飯等等時放入一撮，滋味霎時就變得很特別了！

另外，做陽春麵用豬油也是很關鍵的一點，一定要用豬油才幹確保蔥油、麵條的香味。陽春麵清湯白麵看似無味，實踐上精髓都在蔥油裡，所以要想做好一碗陽春麵，蔥油的步驟不能馬虎！炸好的蔥油還能夠拌冷盤、拌米飯吃，或者將洋蔥酥撈走後，用剩餘的油炒蔬菜吃，滋味不比蝦油差。不要擔憂豬油的熱量，我們吃麵時淋上小小一勺，滋味曾經相當濃郁了，而這一勺蔥油的熱量和一塊巧克力、一隻雪糕相比其實不算什麼。

將雞蛋磕入碗內，用筷子打勻。把炒鍋置於火上，放入花生油燒熱，倒入蛋液攤成蛋皮，取出切成細絲。蒜苗洗淨，切成3厘米的段。鍋中加水燒開後，下雞蛋麵條煮熟，撈出盛在碗內，撒上蛋皮絲、蒜苗段。

將高湯倒入炒鍋中燒開，撇去浮沫，用精鹽、味精調味，再點些香油，澆在麵條上即可。

車仔麵呈現在1950年代，是香港市民生死水平較低的年代。國內難民湧來香港，營生艱難，香港街頭湧現了活動攤販，最多便是搭起車仔麵檔擺賣咖哩魚蛋和車仔麵一類熟食。販賣車仔麵的木頭車中放置金屬造的“煮食格”，分別裝有湯汁、麵條和配料，顧客可自在選擇麵條，配料和湯汁，通常十多塊錢就可飽吃一頓。

隨著生死水平改善和衛生請求進步，街頭熟食販賣慢慢消逝。車仔麵走進茶餐廳和食堂，成為餐牌上的菜色，也有小型專售車仔麵的店鋪，以至有走“高檔”道路的。車仔麵的配料也愈來愈豐厚，麵條和湯汁亦有多種選擇。車仔麵