山，出現了金光閃閃的萬佛飄浮景象，因而覺得這裡是佛教聖地，便在這裡鑿建了第一個修行虔佛的石窟。歷經了數代跟進後續的修建工程，現儲存下有幾百個型別不一的洞窟。

景點的講解員說，若將所有洞窟內的壁畫連串起來，長達4萬多米。洞窟裡尚有彩塑佛像千計，部分藏經洞也發現了經書文物等，題材廣泛、內容豐富、藝術精湛。“素手把芙蓉，虛步躡太清；霓裳曳廣帶，飄佛升飛行。”　連詩仙李白傳神的詩句，也難描盡飛天女神的丰韻：“飄然轉旋迴雪輕，嫣娥縱送驚游龍。小垂手後柳無力，斜曳裙時雲欲生。煙娥斂略不勝態，風袖低昂如有情。”天才詩人白居易所作《霓裳羽衣歌》，同樣也難窺飛天女神全貌。

敦煌亦是一山水優美的自然風景區，鳴沙山不高，但細紗圓潤柔和，很有浪漫情調，黃昏時登高遠望，只見天地遼闊，人微如塵，也更能體會塵世萬千中那份一步一腳印得來不易的心情。漠漠黃沙之間孕育了一汪神水，就是著名的月牙泉。泉面宛如新月，靜落在道道沙嶺之間，清瑩透澈，碧波漫漫，引來清風徐徐，為這蒼黃的沙漠之地平添了許多風韻。

河西走廊盡頭，就是古代著名的玉門關，漢武帝“列四郡，據兩關”，兩關就是陽關和玉門關，西漢軍隊打敗匈奴，取得了對河西走廊的控制權，並在敦煌之北修築長城，在西部設立陽關、玉門關，構成漢王朝的一南一北兩大邊陲要塞。

陽關和玉門關以西之廣大區域，便是中國傳統意義上的西域了。古人赴西域前，必須經陽關或玉門關，茫茫沙海，舉目無親，“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”，文人們的詞句中總是透漏出淒涼悲婉的情調。

我們看到玉門關附近的一段漢長城遺址，可能由於戈壁上的沙礫無法築成牆體，因而敦煌一帶的長城大都以柴草加沙礫層層夯築而成，殘牆雖經兩千多年的風雨仍屹立在荒漠戈壁上。因風化所致，牆體上的柴草和沙礫層顯得越發清晰。

玉門關外，向來被人列為荒蕪淒涼之地。再西行，就是最為艱險的莫賀延磧沙漠。昔日，玄奘途經，寫下此磧的記錄：“長八百餘里，古曰沙河，上無飛鳥，下無走獸，復無水草，是時顧影惟一。”當是時，玄奘打翻水囊，幾乎命絕於莫賀延磧，幸發現一泉，遂得延命，死裡逃生。莫賀延磧再往西，就是中國最大的沙漠――塔克拉瑪干，其維吾爾族語意為“鳥也飛不過去的地方”。東漢初年，名將班超出使西域30年，晚年曾上書皇帝，“臣不敢望到酒泉郡，但願生入玉門關。”足見關內關外，差別顯著。

綠洲、荒漠，僅以玉門一關所隔，太乎奇妙也。

“勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人”，張丕然不停地念叨著這一舉古詩，玉門關遊覽後，見時間尚夠，便直驅陽關。

陽關在敦煌的南湖鄉，路途中，只見陽關所處之山，沙色皆成硃砂色。佇立沙中，掬起一捧細細流沙，欲從中獲得答案，顯是不可能。只能想象千百年來，此地為頻繁鏖戰之沙場，“操吳戈兮被犀甲，車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若雲，矢交墜兮士爭先……身既死兮神以靈，子魂魄兮為鬼雄。”屈原《楚辭·國殤》描寫古戰場的殘酷激烈場面，屢在此地出現，“白骨似沙沙似雪，憑君莫上望鄉臺。”悍勇忠貞之戰士，血流成河，碧血染紅流沙，遂留千年血沙？

車至陽關古址附近，始有綠洲出現。這裡村村造園，戶戶栽樹，楊、柳、桃、蘋果、棗、葡萄等各類林木，琳琅滿目。這其中，尤以滿山遍野的葡萄慰唯壯觀，當地農人便以葡萄為題，經營起內地頗多的“農家樂”餐館來。

一個餐館老闆講，凡來陽關旅遊之人，到餐館就餐時，可隨時到葡萄園採摘就食，哪怕你不到餐館就食，農人也喜遊客進園採食，不圖金錢之利，惟得讚美之頌詞。其用意，或許尚包括遊客諸君至陽關，不用擔心無故人相識，陽關處處均有陌生的“故人”，殷勤款待。據說中國古代文獻中，準確提到西域種植葡萄的，首推《漢書——西域傳》，西漢初，長安就已有了葡萄。

張丕然跑到院子裡採摘了一大串葡萄過來，餵了我一顆，細細品味，一股甘甜直沁心脾，可能在於此地氣候乾燥，陽光極為充足，晝夜溫差大，有利於糖分的積累吧。

可惜詢問當地農人，被告知古時陽關已深埋地底，就在那硃紅的流沙之下。同遭被流沙掩埋命運的，還有古城壽昌縣。由於戰爭頻繁，大規模的開荒屯墾，破壞了這裡的植被和水源，使生態平衡遭到破壞，黃龍滾滾東來。宋遼之後，人們遷離陽關，元代以後，陽關和壽昌古城，以