鞠淅�218℃烤二十分鐘，開啟來就是撲鼻的芳香，魚肉在萊姆汁與香茅萊姆葉的浸淫下再沒有一點腥味，除了讓人忍不住歡呼的鮮美。

一樣的方式，改以白葡萄酒與切片的大茴香莖，一樣可以烤出另一番南歐風味的好魚，這道菜式簡單易做，再懶的人都保證可以在家享受一頓非凡的美味，只要確定能買到一條活魚！

香港銅鑼灣可以吃到已經無所不在的馬賽魚湯。新時代的全球化口味，最得意是“無國界”餐館之無所不有，看不完的選單，嘗不盡的口味，如紐約之亞洲混種，來客大半是可樂漢堡裡滋長的年輕人，真有吃遍天下的壯觀與熱鬧，唯什麼都不地道，但什麼都可食。

第6章　龍蝦之痛（4）

香港迴歸以後，飲食業風起雲湧，風味小吃遍佈港島，幾乎讓人迷失在大江南北的各式口味裡。從杭州館子出來，吃了戴著透明塑膠手套以手指剝食的筍子，或是從四川館子出來，舌頭被花椒辣得著火一般，以及口水雞、水煮牛肉、夫妻肺片讓人喉嚨冒煙，熱血沸騰，一時暈頭轉向，真的不知身在何處，必得看到撈麵、魚蛋才會醒悟過來！

這是香港迴歸以來的輝煌成就，腸胃的全面中國化，此時再回頭看那些魚蛋撈麵，不免感到單調乏味慘淡貧瘠，一顆愛香港的心一下就被食物收攏了！

其他還有滿漢居、小南國、花滿樓、滿江紅、吳越之家、大平夥……經常走過中環燒烤老店“蛇王芬”，無論如何難能匹比後進的新秀，這是香港的飲食革命，中西餐空前絕後的角力。從前的撈麵、魚丸、花枝、魚皮，逐漸就失去神色。

不僅如此，安東尼·伯爾頓和他的攝製組也來了，報紙徵求讀者給大廚師建議嘗試什麼香港菜色，讓他吃個驚喜。電視上奈姬拉·勞森、吉米·奧力維……也風靡到此地的傳媒，全球化就是大眾化，逐漸侵蝕地方特色與風味。

文明人來到香港街市，看見生猛活跳的活魚海鮮，現買現殺，活生生的一尾魚，當場暴斃在魚販兇狠準確的刀背下，血淋淋剖心掏肺，刀斬斧切，攤開的胸腹，還有一顆猛烈跳動的心，便以為看到了所謂第三世界。

有些魚頑強，颳了魚鱗，掏了腸肚，摘了鰓幫，沒心沒肺，卻還有兇猛的力道，提著魚回家的路上，還在袋裡作臨死的最後掙扎，提袋的手被抽搐抖動的餘力拉扯，有如魚的抗議示威詛咒謾罵，心裡免不了罪惡、愧疚與驚惶，讓魚這樣慘死，都是隻為了滿足私己的口腹之慾。

生存活命，可以如此野蠻殘酷，吃是基本，而且原始，再文明都無法不吃。怎麼吃？吃什麼？素食？肉食？端看你的理性道德與感官慾望如何較量。

根據報道，保護海洋養殖與平衡的目標尚未到達之前，魚在人類的未來世界裡即將成為鮮少而珍貴的奢侈品。亞洲有十億人口主要從海鮮的消費裡獲取動物性蛋白質，佔世界捕獲與消費的一半，白令海峽的鯡魚、紐芬蘭島的鱈魚、太平洋鮭魚，捕撈超過自然繁殖的四倍，百分之七十的魚類資源即將告罄；大量氮與磷的汙染，導致海藻大量繁殖，吸納魚類生長需要的氧氣，二十年不到的未來，就將無魚可吃。

東坡無肉也嫌，無竹也俗，叫我如何不想魚？難哉！

第9章　高麗菜的形象（1）

每個人對待食物都有自己的意見，就像對待女人或男人，都有自己的觀點與口味（有人喜歡肉感，有人欣賞骨感，有人喜歡女人身上的氣味，有人欣賞對方的長腿、胸或腰身、腳掌）。談食物也難以避免談性，都是感官慾望本性，靈魂與肉體同等的需求與飢渴。是以我從來不願低貶食慾愛慾。好胃口多欲求，都是健康的顯示，快樂的基本。第9章高麗菜的形象芝麻米粒說

《過於喧囂的孤獨》裡，死了母親的男主人沒掉一滴淚，燒了母親的屍體，捧了骨灰，見了他舅舅，想起母親愛吃甘藍菜，就把骨灰撒些在甘藍地裡，將長出的甘藍也吃了。

這甘藍菜也就是高麗菜。小時候油水不豐，炒高麗菜需要加水燜出一堆湯汁，那汁裡有特殊的甘甜，就像窮日子裡給腸胃的一點慰勞。那一點甘甜在生命裡某個時刻，離家千里遠的地方，不經意就在味覺裡勾起往事，從舌根味蕾那一點清甜的刺激開始，渙漫到童年記憶。

鄉下菜田裡採收高麗菜的時節，總是帶著年的氣息與春日將近的歡喜期待，菜田裡粉蝶翩飛，地裡發出腐爛的高麗菜根味。整個冬天，屋子角落也堆著高麗菜，三月的空氣裡還有那種腐爛的甜味。

因為吃太多，吃傷，吃怕，到了沒有得吃時，又也眷戀