的生食。

生態學將發展成為一種意識形態與宗教

1980年間，新烹飪（nouvelle　cuisine）大狂人亞倫·桑德蘭（Alain　Senderens）採用當地食材，迴歸地方風味的簡樸與傳統的烹飪法，成了20世紀90年代末興起的慢食濫觴。

隨著反對全球化的風潮所及，義大利記者Carlo　Petrini在1989年發起了慢食日（Slowing　Eating　Day），反對快餐連帶地反對全球化，那種簡陋單調匆促草率的飲食方式，應該徹底消失在文明生活之外。

自從1961年雷·柯洛克（Ray　Kroc　）買下麥當勞的招牌，開始了麥當勞連鎖店以來，全球擁有兩萬家麥當勞。類似的連鎖快餐店已經霸佔全球，快餐早深入現代人的飲食習慣。

慢食原是最古老的飲食方式，比如堅持用老祖母的方式花八小時燉一隻豬腳，用二十四小時熬一鍋濃湯，地道的英國茄汁燜豆熬煮需時一天，執意要慢、要用心思去對待食物，追究每一顆青菜的來源、每一塊肉的來處與出生，執意反對機械式的生產與市場壟斷、基因改良種植。凡此種種皆關係著政治與經濟的大議題，食物在21世紀因此也是一門政治學。

國際慢食組織成立的“品味方舟”（The　Ark　of　Taste），以義大利古城奧維託城內一艘“諾亞方舟”為象徵，旨在尋回失傳與被遺忘的口味與食品，比如世代承傳的“湯頭”、因不適合大量生產或方便運輸包裝而被冷落以致消失的食物，或過度採食而絕跡的物種。過去一百年來，世界上有三萬多種食物消失，平均每六小時就有一個品種絕跡。“品味方舟”成立以來，已經挽回一百三十種瀕臨絕種的食材，如：愛爾蘭地區特產的麥類，製出的麵包綿軟持久，土耳其養蜂人培育了幾近絕種的發出異香的珍貴蜂蜜。

國際慢食組織發起人卡羅·佩屈尼（Carlo　Petrini）設立生態美食大學普蘭諾：The　University　of　Pollenzo，旨在提升烹飪藝術到學術層次，承傳與發展消逝中的烹飪傳統，研究自給自足的烹飪方式。在理論與技巧之外，兼有品嚐課程。每年招收六十名學生，包括本科生與碩士生，年費一萬九千歐元，考試專案包括食品歷史、人類學、消費社會學、生態學和農業地貌等，學生必須到不同國家與廚師切磋廚藝。

美國慢食組織出版紐約《蝸牛指南》（The　Snail　Guide），等同米其林的“餐飲評鑑”，依持續性、廚藝、傳統、氣氛四項作為品評標準，重點在本土食材，以培養本土經濟，反擊商家壟斷。同時避免食物在運送、儲藏、銷售過程中的折損（一道菜從產地到餐桌，平均執行一千五百公里）。

但慢食的本意在時尚統領一切的時代，不免又淪為昂貴的時髦消費。當今紐約最著名的慢食餐館巴柏（Baboo），以價錢昂貴、座位難訂著稱，三個月前預訂還不保證有位子，這是為願意花兩百元美金（個人消費）吃一頓晚餐的人開設的。

那裡的食物其實未必合適大眾口味，只有真正欣賞義大利家常菜的人，才體會得到巴柏這種老祖母時代烹飪之地道，以雞鴨牛羊的五臟六腑做成的餡，或用蝸牛燉湯的獨特風味。

書　包　網　txt小說上傳分享

第13章　一個完美的雞蛋（6）

巴柏的本事是殷勤周到的服務生，盡其所能地展現魅力鼓動客人喝酒，從一杯四十八美元的開胃酒、一盤四十五元的義大利麵食（pasta），一直到主食、飯後甜酒，不同菜式配合不同口味的酒牌，足夠消耗掉一箇中產階級一個星期的薪資，除非錢包夠厚夠深，否則吃一餐飯的壓力委實太大。

慢食、生食都是當今時髦人士的頂尖時尚，看《慾望城市》就明白一點：那些去生食店裡的都是漂亮女人，在生食店裡工作的服務生都是健碩的男子，到生食餐館不僅時髦，而且性感。

慢食主張追溯食品來源（traceability），從種植過程到面世成品，都有詳細的出處產地、成分、有機標證……一個包裝上沒有產地，沒有廠商，沒有內容標示、營養成分說明，沒有出售、使用期限，便會引起消費者的疑慮。現代人讀食品包裝如研究保險條例，生怕遺漏了什麼，造成健康的威脅與損失。

是以，繞個大半圈，我們又回到傳統的飲食習慣。隨著季節吃不同的新鮮菜種，提著籃子去買菜，抓一把新鮮帶水的菠菜，挑一把鮮翠多汁的紅蘿蔔，