虔誠的。看著布拉達宮的牆體,白色,純白,像牛奶一樣白,分外醒目,據說這白色是酥油從上澆灌而下形成的,所以表面有些滴落狀。
幾經曲折,慢慢上升,肺葉舒張,終於到了布達拉宮的東大門,眺望東方,想想那個沿海城市——杭州,我想說一句,這裡雖神聖,但是杭州才是我的家。
我一進入布拉達宮,恍似進入神界,與世隔絕了,也說不出什麼的滋味。神聖吧?未必,西藏對我來說簡直是異域,不同的文化,特別是對藏人對佛教的虔誠的姿態,看著他們給供奉佛像和死去的*的香臺添酥油,還有喇嘛們將酥油澆在藏民頭髮上,總覺得我是外人,融不進這種藏秘的氛圍中。
我們從東門進入東平臺德陽廈。平臺旁邊有一個廁所,奇高無比,你小便完,出了門口說不定小便還沒有坑底。廁所很老式,倒也不是很臭,大概這是藏教的聖地,周圍縈繞著藏香和酥油的味道吧。東平臺上聚集眾多藏人和遊客。火紅的臉的藏人手搖轉經輪,口中唸唸有詞;好奇的遊客紛紛拍照留念。過去每逢喜慶節日,總要在此舉行跳神和歌舞表演。
我們由東平臺扶梯直上就進入東大殿。
東大殿是白宮最大的宮殿,清朝駐藏大臣曾在此為*喇嘛主持坐床、親政大典等儀式,是西藏地方進行重大宗教、政治活動的地方。東大殿上印有佛手印,黃褐色掌紋如雲朵盤旋反覆,看上去年代十分久遠,導遊說這是當年五世*喇嘛親手留在牆上的掌印,非同小可。我們端詳了半天,只覺得掌紋過於精緻規則,不像人體所能擁有的模樣,倒像是畫上去的。裡面人太多,過於擁擠,空氣中充滿了藏香和酥油味道,裡面曲曲折折,好像一個巨大的迷宮,廊道內雕樑畫棟,滿布壁畫,對於這些壁畫還有各個佛像,根本沒有時間去細細觀察,只能作走馬觀花式的遊覽。
走到中央便是紅宮(紅宮東西兩邊是白宮),紅宮內環繞正殿共有八大祭堂,每一祭堂各有一座靈塔,在這些靈塔中,以五世*的靈塔最為壯觀。這是一座修建在大殿裡上下貫通3層樓高的大金塔,高14。85米,塔形類似通常的佛塔,只是從上到下全部用黃金包鑲,外鑲無數寶石。僅此一塔就用了11萬兩黃金。塔身全部用金皮包鑲,通體飾以珠寶玉石鑲嵌的各種圖案。
不過,在民間更具有傳奇性的並不是五世和十三世*喇嘛,恰恰是短命的六世*喇嘛倉央嘉措,他只活了短短的25年,是上層統治階級爭權奪利的犧牲品,就位沒多久就被迫流浪他鄉,先後流落於青海、甘肅、蒙古、四川、衛藏、甚至印度、尼泊爾等地,相傳曾當過乞丐,送過屍體,生活條件極其惡劣艱苦。傳說他最後在被解往北京的途中遇害。民間流傳的並不是他的*經歷,看重的是他是一個情聖,一個詩人。倉央嘉措家中世代信奉寧瑪派(紅教)佛教,寧瑪派教規並不禁止僧徒娶妻生子。而*所屬的格魯派(黃教)佛教則嚴禁僧侶結婚成家,接近婦女。倉央嘉措不僅不受教規的約束,反而以宗教領袖的顯赫身份,特立獨行,百無禁忌。據說八廓街的黃房子正是微服出行的倉央嘉措以少年宕桑汪波的名義與情人幽會之處,而由此他寫出了許多纏綿的情詩。這些經歷讓我想到北宋的徽宗皇帝幽會李師師的情節。
紅宮的最高層叫“薩松郎傑”,殿內供有乾隆帝畫像及皇帝牌位。清代,各世*每逢藏曆年初一和皇帝過生日都要來此朝拜。在白宮的最高處,有歷代*喇嘛生活起居的東西兩套寢室,分別稱東、西日光殿,內設經堂、客廳、經室、臥室,陳設非常豪華。
我們在布達拉宮裡轉來轉去,暈頭轉向,到處都是瑰寶,等我們到山底下,導遊要我們到布達拉宮廣場上仰望布達拉宮。
布達拉宮的太陽暖洋洋的,人也像藏狗一樣,伸伸懶腰,覺得時間已經並不重要,陽光下的布達拉宮更是神聖。天空像希臘愛琴海一樣碧藍。最純潔的顏色下,布達拉宮似乎昭示著什麼。
參觀完布達拉宮,我們就去吃午飯。
吃好午飯,我們回到拉薩飯店午休了1:30小時,然後出發到大昭寺。
'朝聖之地大昭寺'
下午三點鐘,我們一行到了大昭寺。拉薩有兩個地方,是你不得不去的:一個是布達拉宮,另一個就是大昭寺了。
在藏民心目中,大昭寺是個最神聖的地方。這個寺廟承載歷史的記憶,記載了文成公主與松贊干布為後人留下的不朽的豐功偉績;也承載著一代代人對來世的嚮往與對佛、對神的敬畏和忠誠。站在大昭寺的正門外,人群攢動,這裡有著比布達拉宮更多的藏民,周圍