辣椒、沙茶醬之類，只是最基本的，此外尚有數不清的醬料小碟，星羅棋佈地擺滿了餐桌。而吃火鍋的手持器具，起碼在兩種以上，動作幅度和頻度極大，那所涮之物，隨波逐流，隨時有溺水失蹤的危險，在轉瞬間消逝了蹤影。在深不見底的老湯裡打撈垂釣，難度不亞於在巴倫支海底搜尋失蹤的俄羅斯潛艇。與此同時，還得不時調節火力，控制火候，三頭六臂，七手八腳，只是把廚房搬上了飯桌，局面之混亂，始終處於失控的邊緣。

聞鼙鼓而思良將。每當這種悲喜交集的時刻，我就渴望能有一個鐵腕人物從天而降，力挽狂瀾，牢牢地把握火鍋的大方向。

前年冬天的一個雪夜，我和一夥人在東四的“忙蜂”喝到昏天黑地，又被裹脅至東直門謀“麻辣燙”。恍惚間，但覺座中一女指揮若定，使桌面上自始至終秩序井然。口腔麻痺，聲音漸遠，心中惟存一念：我的下半生，就交給你來安排吧。

我們愛這條刺

這裡是“刺秦”的另一個版本：

秦始皇喜歡吃魚，同時又常常因魚刺而鬱悶，凡食魚而遇“刺”，必定要取烹魚人的性命。（司馬遷援引尉繚的說法：“秦王為人，蜂準，長目，摯鳥膺，豺聲，少恩而虎狼心”，這裡的所謂“豺聲”，據現代醫學推測很可能是患支氣管炎一類的呼吸系統疾病所致，也可能是被魚刺刺成那樣的。）所以宮中的廚子無不因此而聞風喪膽。一日，適逢姓任廚師當值烹魚，心驚肉跳之際，下意識地以刀背拍擊案上之魚，傳膳聲中，不覺已將魚段拍成魚茸，魚刺卻奇蹟般地被剔除在外。任師傅遂將魚茸一團團擠入豹胎湯，湯既滾，魚丸即成。秦皇食之大喜，當場命名為“皇統天疆鳳珠汆”。

嬴政既是個“暴人”，又是個如假包換的老粗，當然無法體會魚刺的奧妙，實際上，我猜測他還很可能把魚刺也視同為他的政治反對力量之一員。那麼，知識分子又是如何對待魚刺的呢？

知識分子者，雅人也，雅人也是人，咽喉一旦為魚刺所鯁，雅人的鬱悶往往勝於粗人。區別只是在於他們的表達方式。粗人遇刺，總是火冒三丈，怒不可遏，粗而有權者，就會像嬴政那樣以最暴力的形式遷怒於廚師。雅人遇刺，火也是火的，只是這火乃是一種文火，而且也不是明火，這樣的火，用金聖嘆的話來說，就叫做“恨”，金聖嘆總結的“人生三恨”為：“一恨鰣魚多刺，二恨海棠無香，三恨紅樓夢未完。”

“恨”是一種複雜的情感，至少比“怒”要複雜得多，而且還有一點女性化的色彩。如果說“怒”的反面就是“喜”，那麼“恨”的對應便是“愛”。“喜”與“愛”的差別，至少不應該低於“魚刺”和“魚翅”。這麼說吧，對魚刺之“恨”完全是基於對魚肉之愛，愛之深，恨之切。事實上，世上凡是好吃——準確地說，凡是被中國人認為是好吃的魚，幾乎都是多刺的。道理很簡單，多刺的魚，肉質總是格外的細嫩，猶如那多慮之人的心思，往往也縝密得匪夷所思。

在“魚刺”的問題上，老外的看法恰好相反，他們比秦始皇更厭惡魚刺（與其說是厭惡，不如說是懼怕）。彼等咸信，一條少刺或者無刺之魚，才是真正好吃、脫離了低階趣味並且有益於人民的魚。

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這種觀念在實施講求實效的美國人那裡已經被弘揚到極致。“魚有沒有刺？”你去問一個十歲以下的美國兒童，得到的回答一定是No。這是因為，不僅在麥當勞裡吃到的魚柳包是百分之百無刺的，更有甚者，魚刺這勞什子，早在進入麥當勞們的上游產業、即超市的冷櫃之前，就被處理得一乾二淨了。

據說在英國境內的任何一家Fish　and　Chips只要吃到一條魚刺，輕則可以得到費用全免，重則可以把店主告上法院。

在德國西部小城朗根費爾德的吃魚體驗，給上海美食家洪丕謨先生留下了深刻的印象：

“我們在透亮的玻璃櫥窗的冰盤裡，看到盛著好多品種不同的魚，可就是叫不上名字，不過有一點是肯定的，德國人要吃的魚都很少有刺，刺多了他們才不耐煩呢，或許就根本不吃，怕鯁喉嚨……觀念和中國老百姓完全相反。在中國人眼中，美味魚幾乎多半是多骨多刺的，比如鰣魚、刀魚，又比如鱸魚，河鯽魚，縱然是面拖了黃魚，也基本不拆骨頭，吃起來讓客人自己去吐。

“要是把刀魚、鯽魚端上桌請老外吃，那就簡直要他們的命。中西飲食文化不同，影響到人的生相性格上，便是西人粗獷，東人細膩，西人爽直，東人迂迴。”

我雖未見過老