情逸緻的一種文化享受。而文人墨客便是這一時尚的積極倡導者。《後山詩話》中有“不識廬山辜負目，不食螃蟹辜負腹”之說，可見文人騷客對螃蟹何等的推崇了。更有甚者，還有人因戀成癖，留下許多有趣的故事。以《閒情偶記》一書名噪天下的李漁便是頭等的“蟹痴”，他自稱以蟹為命，“終身一日皆不能忘之”，每年蟹還沒有上市，他便早早準備下買蟹錢，自呼其錢為“買命錢”。從螃蟹上市之日直至斷市，他家七七四十九口大缸盛滿螃蟹，每天用雞蛋白餵養催肥，一天不食蟹便覺虛度。今日吃了還惦記著明日，為了斷季後仍能有的吃，還要用紹興雕花酒醃製“醉蟹”，以備冬天食用。而醃蟹的酒也自有妙用，這酒可以供他一直飲用到來年螃蟹上市時。真稱得上“蟹痴”中的完美主義者。

著名中醫施今墨曾將蟹按味分為六等：一湖蟹，二江蟹，三河蟹，四溪蟹，五溝蟹，六海蟹。湖蟹中名氣最大，為人們津津樂道的便是江蘇陽澄湖的大閘蟹了。章太炎夫人曾有“不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州”的極贊之言。

今日的“蟹痴”，恐非能與古人媲美，然而能夠做到舉城皆痴的要算上海人了。上海人吃蟹七尖八臍、吃公吃母都要分出個時間順序。上海有一道著名的菜餚叫炒蟹黃油，是用大閘蟹的蟹黃和蟹油炒制而成。

然而很多人卻認為，最能保持螃蟹鮮味的做法還是清蒸，這種吃法簡便易行，自剝自吃，自在有趣。食盡吮指之時，便知李漁所言不虛了——“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之極致，更無一物可以上之”。

道法自然的叫花雞（圖）

據傳，清代年間，在常熟虞山腳下，一個餓了好幾天的叫花子在草叢中捉到一隻雞，欲以充飢。但一無鍋灶二無調料，甚至連褪毛的開水都找不到，無奈之下，將雞宰掉，取出內臟後，用幾張荷葉包起來，外面裹上泥巴，堆積些枯枝敗葉點火烤了起來。待烤得泥巴發黃乾透時，往地上一摔，雞毛隨之脫落，撲鼻的香氣四散開來。附近張大戶的僕人恰巧經過，香氣吸引，向叫花子討得煨雞之法，回去稟告了主人。主人如法炮製，邀親友品嚐，眾人吃過讚不絕口，詢問主人菜名，主人以“叫花子雞”回之。

常熟百年老店山景園菜館名廚朱阿二據此傳說加以改進，在雞腹內填加各種配料，以豬網油、荷葉包裹，以黃泥糊於包裹外，然後燒烤，味道更為鮮美，並美其名曰“黃泥煨雞”。此菜現為江蘇風味名菜，享譽國內外，日本還將此菜視為最珍貴的中國菜之一。

黃泥煨雞的製作有不少講究處。其一，去內臟是在翅膀腋下開3厘米的刀口，由刀口取出內臟，再將各種調製好了的配料從刀口塞入腹內，最後將雞頭塞進開口處；其二，包裹時先以切成細茸的蔥拌少許豬油抹遍雞身，然後用豬網油、荷葉包裹，用繩子紮成橢圓形；其三，使用的黃泥為封酒罈之泥，將黃泥敲碎，加食鹽、紹酒和水拌成厚泥，塗於荷葉包，入烘箱烘四五個小時方可。成菜色澤金黃，雞肉酥嫩，滋味非常鮮美。

中國是世界上最早馴養雞的國家，據考古學家推算至少有六七千年的歷史。雞被製為菜餚的最早的文字記載見於《禮記》，《齊民要術》中記有“五味脯”、“雞羹”、“蒸雞”等雞饌。

隨著人們生活水平的提高，以雞烹製的菜餚越來越豐富，至清代《隨園食單》記有30種，《調鼎集》則達到108種。而且除毛外，雞身上其他部分皆可入饌成菜。以雞製成的名菜各菜系均有所稱——北京的白露雞，山東的德州扒雞、黃燜雞塊，廣東的白斬雞，四川的棒棒雞、怪味雞塊等等。有趣的是雖然製法各有其妙，但說起來還是叫花雞最有創意。

“道法自然”，叫花子在飢不可耐的情況下，得到大自然的點化，就地取材，成就了人間的一道美味。

無錫肉骨頭（圖）

到過無錫的人大概都知道“無錫肉骨頭”這一名吃吧。當你徜徉於無錫的鬧市街頭，不時會有一股股肉香隨風飄來，令人胃口大開。循著這撲鼻的香氣向前走，準會找到一家賣肉骨頭的熟食店；只要你耐心地排一會兒隊，就能吃到有近千年歷史的無錫肉骨頭了。

無錫肉骨頭又稱醬排骨。相傳宋代時無錫有家熟食店，該店以豬肋肉排加五香料、醬油製成醬排骨出售，滋味鮮美，受到人們的喜愛。到了清代，無錫南門莫興盛經營的醬肉排骨製作獨特，頗負盛名。後來，無錫三鳳橋附近的餘慎肉店專門聘請了幾位技藝高超的燒肉師傅，在選料、調味、操作等方面吸取眾家所長，並加以改進，使肉骨頭