判，最好的方法就是忍過去。

畢竟，人家可能並非是刻意針對。只不過是設計元素不符合審美觀，隨口說說的而已。

面對這樣的狀況，懟回去會有失大度，也會引來不必要的麻煩。

況且，在時尚圈裡，被某個大咖時不時罵一罵，或許也不是什麼壞事。

聽過周輕語的勸說，李凡愚倒是冷靜了下來。

說實話，第一次參加時裝週讓他的心態有點兒歪了。

之前在汽車行業裡不說是一手遮天，那也是呼風喚雨。冷不防來到時尚圈子裡，他還是習慣於用之前的思維去處理問題。而且全然忘記了，在這個圈子裡，自己是個門外漢。

而和周輕語的交情，也讓他心裡將其事業地位相應抬高。

畢竟，周輕語才從模特轉換角色兩年的時間。對於她設計師和子品牌創始人/聯合創始人的角色而言，在時尚圈裡還是個新丁。

經過周輕語的勸說，李凡愚決定低調一些。

……

時裝週的開幕式結束，才是真正開始秀時尚的階段了。各個品牌都會按照咖位的大小，採用專場秀的方式，將自家時下最新最熱門的東西展現出來。

很多人理解時裝週是用來裝逼的，但其實不是這樣的。

在外行人和普通人眼裡，看書莊周就好像看一場舞臺劇。可是時裝週真的不是為了娛樂而誕生的，雖然現在越來越多的娛樂圈混入時尚界，讓其有部分娛樂化的傾向。

而紐約時裝週不同於巴黎時裝週，它更為現實。

這一點從成立之初就已經非常明確；二戰時因為巴黎受戰爭影響，服裝業的記者編輯和訂貨商無法前往，導致整個行業深受影響，所以當時美國的時尚教主伊蓮娜。蘭波就趁機會於1943年在紐約創劉了時裝媒體周。

其目的，就是為了給設計師們提供一個統一的時間和空間，向媒體與買家們展示自己的作品。

所以時尚週的走秀，對於行內人士來說，其實就是一場大型的豪華訂貨會而已、設計師們希望自己的秀能夠吸引更多媒體的關注，但其實，他們最終想要的還是收穫買家的訂單。

這才是�